En fait, sur les modes semi auto (Av, Tv) (edit: et le barregraphe guide en mode M) tu peux corriger l'exposition de deux façons:
- sélection du mode d'exposition entre matriciel, pondéré central, et spot. En général, c'est la matricielle qui est à privilégier, les autres modes ne le sont que pour empêcher le boitier de faire une moyenne pour compenser des gros écarts de lumière. En mesure spot, c'est la surface d'une tête d'épingle qui mesure la lumière, comme à l'époque sur les argentiques dotées du mode Av. En mode spot, il faut du coup penser à utiliser le AE-L (Auto Exposure Lock) pour choisir la zone d'exposition, puis, décadrer pour composer la photo finale.
- iL Shift (le bouton +/-) en français, compensation d'exposition (je suis tout le temps en train de jouer avec, perso; je l'ai reglé le pas en 1/3 d'iL). Là, le but, c'est que quand le photographe s'estime plus intelligent que la machine, il prend la main. En fait, la mesure d'exposition se fait par moyenne. Jusqu'à récemment (sauf erreur, le premier boitier grand public à avoir changé la donne là dessus, c'est … un Pentax, le K3, et toc
) le but de l'électronique était de chercher à retrouver un gris médium (parce que avant le K3, on n'avait que des cellules d'exposition noir et blanc) qu'on appelle le «gris 18%» (en argentique, c'était 16%). Le fameux gris qu'on voit sur les chartes de calibration, soit dut en passant. Problème: ben quand on prend en photo une montagne enneigée, ça sortira gris, et un velour noir, idem. Là, il faut forcer en sur exposant les surfaces brillantes comme la neige, et sous-exposer les surfaces mat et sombres, comme le velour. Grâce à ce bouton de compensation d'exposition. Maintenant, avec nos boitiers comme ton 80D, on travaille en exposition RGB, c'est plus fiable, mais l'idée reste la même.
) je l'utilise principalement avec mon objectif 18-135 de kit qui passe partout, mais j'ai aussi un 75-300 et un 50mm. 
